Твердая земля на огороде что делать. Как сделать землю рыхлой – мои советы и отзывы о способах. Овес да рожь в землю положь
Глинистый грунт сложен в обработке, такая почва не отличается плодородностью и позволяет выращивать ограниченные сорта огородных культур. Исправить ситуацию можно, но для этого понадобится время и много усилий. Существуют проверенные способы, основанные на отводе лишней влаги методом изменения рельефа, внесении удобрений, а также выращивании сидератов.
Глинистая почва
Глина состоит из множества мельчайших частиц, сильно уплотняющихся между собой при воздействии влаги. Монолитная масса в малых количествах пропускает через себя кислород и воду, что губительно для большинства растений. В глине происходит затормаживание биологических процессов. Огородные культуры начинают увядать, снижается урожайность и многие растения погибают.
Глинистым считается грунт, в составе которого находится до 80% глины и 20% песка. В домашних условиях точно определить процентное соотношение невозможно. Примерный анализ можно провести простым экспериментом:
- На огороде выкапывают ямку глубиной половины штыка лопаты. Рукой берут горстку грунта и разминают из него тесто. Если почва сухая, нужно немножко добавить воды.
- Из готовой массы раскатывают колбаску, после чего сворачивают кольцо диаметром 5 см.
Если при сворачивании в кольцо колбаска растрескалась, значит, грунт суглинистый. Отсутствие трещин говорит о повышенной глинистости. Чтобы на такой почве вырастить огородные культуры ее нужно подготовить.
Глинистый грунт обладает негативными качествами:
- тяжесть;
- слабо проводит тепло;
- плохо пропускает кислород;
- на поверхности застаивается вода, которая заболачивает грядку;
- влага к корням растения поступает плохо;
- под солнцем мокрая глина превращается в корку, прочность которой можно сравнить с бетоном.
Все перечисленные негативные качества препятствуют нормальному биологическому процессу, необходимому для каждого растения.
Важно знать! На поверхности глинистого грунта толщиной до 15 см может содержаться малое количество перегноя. Это больше минус, чем плюс. Проблема кроется в повышенной кислотности, плохо влияющей на растения.
Превратить глину в плодородную землю можно, но работы трудоемкие и затянуться минимум на три года.
Подготовка участка
Вода с глиной образуют гремучую смесь, которая при застывании слабо отличается от бетона. Застаивание влаги дождливым летом грозит заболачиванием участка. На таком огороде ничего расти не будет. Облагораживание начинают с обустройста дренажа. Система предназначена для отвода лишней влаги. Чтобы разобраться, нужен ли дренаж, проводят маленький эксперимент:
- На участке выкапывают углубление около 60 см. Ширину ямы берут произвольно.
- Лунку до верха заполняют водой и оставляют на сутки.
Если через указанное время вода полностью не впиталась, участок нуждается в дренаже.
Поверхностный дренаж
Система предусматривает выкапывание мелких траншей по всему периметру участка. Причем их роют под уклоном, чтобы вода самотеком отводилась в установленное место, например, овраг.
Выкапывают траншеи вдоль дорожек, по периметру грядок, газонов, мест отдыха. Вокруг зданий укладывают водоотводные лотки, закрывающиеся решеткой. Весь поверхностный дренаж соединяют в одну систему, которая может отводить воду в колодцы.
Глубинный дренаж
Сильно подтопляемые участки с высоким расположением грунтовых вод требуют обустройства глубинного дренажа. Принцип системы одинаков, только вместо обычных мелких канавок глубоко в землю закапывают перфорированные трубы – дрены. Магистрали обычно укладывают на глубину 1,2 м. Трубы соединяют с лотками ливневой канализации, поверхностными водоотводящими траншеями и дренажными колодцами. Расстояние между дренами зависит от глубины их укладки и состава грунта, но не более 11 м.
Для улучшения водоотвода на сильно подтопляемом участке оптимально обустроить комбинированный дренаж, состоящий из поверхностной и глубинной системы.
Кроме обустройства дренажа, на глинистом участке занимаются улучшением рельефа. Грядки, клумбы, огород стараются приподнять путем насыпи грунта. С возвышенности быстрее будет уходить вода.
Внесение удобрений
Глинистый грунт неплодородный. Минеральные удобрения здесь не помогут. Выручит только органика. Разрыхлить почву поможет песок, а снизить кислотность можно известкованием.
Торф с навозом
Улучшение глинистого грунта начинают с внесения навоза или торфа. Органику добавляют из расчета 2 ведра на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают на глубину до 12 см. Со временем в этом слое разведутся дождевые черви и полезные микроорганизмы. Грунт приобретет рыхлость, внутрь начнет проникать влага и кислород.
Внимание! Навоз используют только перепрелый, иначе корни растений сгорят. Торф не должен иметь ржавого оттенка. Это говорит о больших примесях железа, плохо влияющих на растительность. Перед внесением в грунт торф хорошо выветривают.
Опилки
Древесные опилки считаются хорошей органикой и отлично разрыхляют грунт. Однако во время перегнивания они из почвы тянут азот, снижая ее плодородность. Исправить проблему можно смачиванием опилок перед внесением в грунт раствором мочевины. Удобрение разводят водой до концентрации 1,5%.
Совет! Лучше всего подходят древесные опилки, смоченные мочой домашних животных, которые использовались в качестве подстилки.
Древесные опилки вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают глубиной 12–15 см.
Песок с перегноем
Разрыхлить глинистую почву поможет песок. Однако сам по себе он не плодородный. Песок вносят с перегноем. Делать это нужно каждую осень. Количество песка зависит от того, какие культуры будут расти на грядке. Допустим, для выращивания овощей и цветов 1 м 2 земли засыпают 1 ведром песка. При выращивании капусты, яблонь, свеклы количество песка на 1 м 2 уменьшают до 0,5 ведра. Минимум через 5 лет толщина плодородного слоя достигнет 18 см.
Важно! Песок с перегноем нужно вносить ежегодно. Полезные вещества из перегноя растения будут забирать и их надо пополнять. Песок за год осядет. Если не внести его новую порцию, грунт вновь станет глинистый и тяжелый.
Известкование почвы
Снизить кислотность, и увеличить плодородность помогает известкование почвы. Делают это осенью один раз в пять лет. Гашеную известь в грунт вносят для снижения кислотности, а мел помогает увеличить плодородность, так как он содержит много кальция. Неплохие результаты показывает внесение древесной золы, доломитовой муки и молотого известняка. Количество вносимых веществ зависит от состава почвы. Наугад это делать нельзя. Требуется провести предварительный анализ.
Выращивание сидератов
В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются:
- Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами.
- Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением.
- Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см.
- Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см.
Пустующие участки огорода можно засадить почвопокровными растениями. В жару они предотвратят перегревание почвы, удержат влагу и в будущем станут органическим удобрением.
Огородники перенимают опыт старшего поколения и часто пользуются народными методами улучшения глинистого грунта. Вот несколько из них:
- Улучшить структуру грунта помогают крупные комья. Осенью участок не перебивают мотоблоком, а вскапывают вручную лопатой. Крупные комья земли задерживают зимой снег, а весной лучше прогреваются. Плодородность не увеличится, но грунт станет податливее в обработке.
- Глинистый участок нельзя перекапывать глубже 25 см. Земля не станет от этого рыхлее. С увеличением глубины свойства глины проявляются еще больше.
- Хороший результат дает использование мульчи на грядках. Солому, опилки, листья или хвою расстилают по земле вокруг огородных насаждений. Мульча предотвращает быстрое испарение влаги и образование корочки на глинистом грунте. Толщина мульчи зависит от используемого материала и составляет максимум 5 см. Осенью ее перекапывают с землей на грядке для получения органического удобрения.
Совет! Перекапывать глинистый грунт легче при сухой погоде. С мокрой глиной работать тяжело, плюс получатся комья, которые после высыхания на солнце разбить проблематично.
Последнее время огородники стали придерживаться нововведения, предусматривающего частичное облагораживание почвы. Участок с глинистым грунтом перекапывают и удобряют не весь, а только грядки, где предполагается высадка огородных культур.
Если ничего не получилось
Если работы по улучшению глинистой почвы прошли безуспешно, не стоит забрасывать участок. Даже на такой земле можно вырастить полезные культуры:
- из цветов можно посадить пионы, аконит, волжанку;
- из огородных культур хорошо приживаются многие сорта земляники, капуста, салаты, горох;
- из плодовых культур на глине растет смородина, слива, вишня, виноград.
Все зависит от сортов каждой культуры. На глине будут расти те растения и деревья, которые устойчиво переносят недостаток кислорода и высокую влажность.
Равняемся на природу
Что делать? Конечно же, растить, холить, лелеять жителей почвы, и рыхлить, только рыхлить почву, чтобы им не навредить! Вместо лопаты вы будете использовать плоскорез Фокина. У него есть заостренный конец, вот им-то и будете делать борозды сначала вдоль, потом поперек, заглубляя его в почву примерно на 5 см. Затем плоской частью плоскореза слегка перекопаете этот слой.
Если потребуется, то разборонуете граблями. Кстати, грабли тоже можно использовать для разрыхления верхнего слоя почвы. Лучше всего для такой поверхностной обработки земли подходит ручной культиватор, у которого кроме разрыхляющих почву колес есть еще подрезающая пластина.
Можно делать эту работу заточенной тяпкой, полольником "Стриж" и другими приспособлениями. Их сейчас довольно много появилось в продаже. Единственное требование к таким инструментам - они должны быть очень хорошо заточены. И не верьте в самозатачивание. Инструмент надо затачивать перед каждым использованием, тогда работа пойдет легко. Эти инструменты не следует заглублять глубже 5 см в почву, и они не должны перемешивать пласты. Можно копать и обычной лопатой, но только поверхностно.
Не беспокойтесь о корнях, они найдут себе дорогу в более глубоких пластах, проникая в микроканалы, оставшиеся от корневой системы предыдущих жильцов (если вы не разрушили их перекопкой). Так что корни не нуждаются в глубокой перекопке.
Зачем нужен гумус? Гумус является наиболее ценной составляющей любой почвы. Его-то и создают дождевые черви и почвенные микроорганизмы. Поэтому вполне надежным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей. Чем их больше, тем почва плодороднее. Чем больше гумуса, тем темнее цвет почвы.
Гумус - сложное органо-минеральное образование. Главная его часть - это гуминовые кислоты и фульваты.
Гуминовые кислоты "склеивают" наподобие синтетического клея мельчайшие комочки почвы в агрегаты, которые не склеиваются между собой. Таким образом, создается структура почвы, при которой между этими агрегатами вода и воздух легко проникают в толщу почвы.
Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд и притягивают положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе, в частности, азота. То есть они помогают насыщению почвы минеральными веществами.
Один квадратный метр почвы толщиной 25 см (пахотный слой) весит около 250 кг. Если гумуса в почве около 4%, то в этих 250 кг его содержится всего 10 кг. За сезон корни растений разрушают около 200 г гумуса с каждого квадратного метра пахотного слоя. Чтобы его восстановить, потребуется ежегодно вносить по ведру (5 кг) перегноя на метр поверхности почвы. Если же вносить вместо перегноя зеленую массу сидератов, сорняков, травы, листьев или другой неперепревшей органики, то их количество следует увеличить в три раза.
Иногда задают вопрос: куда лучше вносить органику - в верхний слой почвы или в нижний? Экономически целесообразнее вносить ее в нижний слой почвы. То есть наращивать плодородный слой почвы снизу. На глубине штыка лопаты гумуса образуется в 6 раз больше, чем в верхнем слое при одинаковом количестве внесенной органики. Но перекопка допустима только в слое 5 см. Как же быть?
Если почва у вас очень бедная (серый цвет указывает на то, что в почве всего 2% гумуса), первую перекопку следует сделать следующим образом. Разметьте грядку. Чтобы не топтать почву, положите поперек грядки доску, отодвинув ее от края на ширину штыка лопаты. Стоя на доске, вынимайте почву и складывайте ее рядом с торцом грядки. Вилами взрыхлите нижний слой. Заполните выкопанную траншею зеленой массой сорняков или скошенной травы и передвиньте доску дальше. Теперь почву, вынутую из следующей траншеи, не переворачивая, складываете на зеленую массу. Рыхлите вилами нижний слой во второй траншее, складываете в нее зеленую массу, передвигаете доску еще дальше, и так продолжаете до конца грядки. Когда последняя траншея будет заполнена зеленой массой, перенесете на нее почву, которую вынули из самой первой траншеи и сложили около торца грядки. Самое важное в такой перекопке - это не переворачивать почву. Во все последующие годы зеленую массу сорняков или опилки, листья и другую органику вы будете вносить на поверхность грядки. Затем ее надо будет слегка присыпать землей или перекопать вместе с верхним слоем почвы на глубину не более 5 см. Эту работу лучше делать в конце лета или в начале осени, чтобы к весне большая часть органики успела перегнить.
А что делать, если у вас на участке сплошная глина или тяжелый суглинок? Тем более не копать. Часто в книгах рекомендуют в глинистые почвы добавлять песок и органику. Но тот, кто это делал, знает, что песок через сезон уходит глубже, а на поверхность опять выходит глина. Вам потребуется ежегодно вносить по ведру песка и по ведру органики на каждый квадратный метр поверхности почвы в течение 12-15 лет, пока, наконец-то, земля не станет более или менее пригодной для огорода. Расчеты ученых показывают: чтобы распесковать всего один квадратный метр глинистых почв, потребуется около 150 кг песка! И это только на один квадратный метр! Зачем вам такая каторга?
Если у вас очень плотная земля , наращивайте плодородный слой сверху. То есть складывайте на месте будущей грядки компост. Чтобы вас не смущал его непрезентабельный вид, огородите грядки какими-нибудь рейками, жердями и посейте перед ними горох, настурцию или вьющуюся декоративную фасоль, либо посадите по периметру бобы, подсолнухи, кукурузу, космею. Оставьте только с той стороны, которую вы не видите, проход, чтобы наполнять кучу.
Итак, без гумуса в земледелии "и ни туды, и ни сюды". Его придется систематически наращивать, как это делает природа, внесением органики. Причем ежегодно сами растения возвращают почве больше, чем из нее выносят.
Самый простой способ выращивания гумуса - через компостную кучу. Для ускорения процесса образования гумуса следует использовать живые бактерии, которые содержатся в препаратах "Возрождение" и "Байкал ЭМ-1". Делать это следует в середине лета.
Отчего наступает оскудение земли? Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает "работать". Она "бастует", на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы минеральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое время все "возвращается на круги своя". В чем дело?
Природа не сеет сидератов, не вносит навоз в таких количествах, как это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в порядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не истощают, а наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается, и почему не удается нам?
Вы видели, чтобы природа сгребала и увозила, да еще и сжигала опавшую листву и отмершие растений? А мы что делаем? Мало того, что выносим с урожаем из почвы питательные вещества, запасенные в плодах. И не возвращаем награбленное. Мы еще опавшие листья и растительные остатки убираем, мешая нормальному процессу восстановления гумуса. Откуда же ему взяться, если нет исходного материала? Кроме того, бесконечными перекопками разрушаем естественную структуру почвы. А в такой почве практически нет жителей. Обратите внимание, бесплодная почва похожа на серую безжизненную пыль.
Обычно для улучшения плодородия почвы
рекомендуют засевать поле сидератами или оставить его "погулять", то есть ничего на нем не сеять. Оно, конечно, тут же зарастет сорняками, которые, как и специально посеянные сидераты, рекомендуют через годик перекопать.
Начинающие огородники спросят: что такое сидераты?
Это растения, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из воздуха и накапливать его в почве. Зеленая надземная масса, будучи перекопана вместе с почвой, внесет в нее необходимую для жизни микроорганизмов органику.
В качестве сидератов можно высевать горох, люцерну, вику, клевер, люпин. Рекомендуют также вносить бактериальные препараты АМБ, азотобактерин, фосфоробактерин, нитрагин. То есть нам предлагается заселить поле бактериями. "Гуляющее" поле отнюдь не держат под паром, то есть "голым". Оно заселяется растениями, и, как ни странно, утомленная, истощенная почва при этом не утомляется дальше, а прекрасно восстанавливается.
Почему же у нас она утомляется и истощается, а у природы нет? Да потому, что она не копает и ничего со своих полей не уносит. Все возвращается обратно в землю, причем с большими процентами. Вот и давайте следовать природе, меньше брать, больше отдавать. Как это сделать?
Не уносите с грядок, из-под кустов и деревьев выполотые сорняки, а оставляйте их лежать в междурядьях и под посадками. Не беспокойтесь, через пару недель они исчезнут, потому что черви растащат их по своим ходам в землю. А до этого некоторое время они послужат мульчирующим материалом, то есть прикроют открытые места на почве и не дадут влаге испаряться с поверхности, а почвенной структуре разрушаться. Не убирайте корни и надземную часть растений после уборки урожая. Все оставляйте на грядках.
Если боитесь возбудителей болезней на этих растительных остатках, то обработайте грядки прямо по ним препаратом "Фитоспорин". Живая бактерия-хищница, которая есть в этом препарате, в течение осени "съест" возбудителей любых грибных и бактериальных заболеваний. Она, в отличие от бактерий, о которых говорилось выше, погибает не при одном градусе мороза, а при минус 20 градусах. Если зима окажется теплой, то она благополучно перезимует в почве и будет дальше служить санитаром на ваших грядках. А если зима все же выпадет суровой, то и снега обычно бывает много, а под этой шубой у нее есть большой шанс выжить.
Вредителей, зимующих под растительными остатками, таким способом, конечно, не уничтожить, но и на них можно найти управу, если хорошо позаботиться о своих питомцах.
Итак, причина оскудения почвы кроется в неразумном землепользовании. Если же все время из почвы только выносить питательные вещества вместе с урожаем, то ничего в ней и не останется. Надо же и возвращать когда-нибудь.
Г. Кизима, садовод
Горячо рассуждая о способах повышения урожайности тех или иных огородных культур, многие дачники упускают из виду, что все эти вопросы имеют один корень. И пока с ним не разберешься, ничего путного на грядках не вырастет.
Не давите на жалость
Есть такая поговорка: «Глупый выращивает сорняки, умный – овощи, а мудрый – землю». В этих словах весь смысл работы в огороде заключен! А вы, дорогие читатели, как считаете? Согласны с этой поговоркой?
И к какому типу людей вы себя причисляете: к упертым консерваторам или любопытным новаторам?
Хотя, понимаю, глупым никому быть не хочется, наверное, все себя мудрыми считают. А так ли это? Как часто я читаю письма, которые переполнены жалобами на почву: одни сетуют, что у них земля – песок, другие плачут от глины, а третьи вообще совершают «открытия» типа того, что у них, например, суглинистый чернозем. А что это вообще такое, кто-нибудь знает? И все подобные послания заканчиваются одинаково – ничего в огороде не растет, а если и растет, то из рук вон плохо.
Но, к счастью, есть и другие послания, где люди рассказывают, как они бедную землю превратили в плодородную. И таких счастливчиков становится все больше, что очень радует. Спасибо им! Они – настоящие трудяги. И раз уж речь зашла о почве, то как тут не вспомнить про наш второй хлеб.
Картофель – лучший индикатор того, что творится в огороде. Ему нужна хорошая, рыхлая земля, без нее нормальных урожаев не дождешься.
И того, кто сумел выполнить это главное условие и подружиться с картошкой, остальные огородные культуры сбить с толку уже не смогут – кто же из них будет чудить на плодородной земельке? Например, сортовой крупноплодный чеснок у меня вообще растет, как на конвейере (фото 1). И для моркови и других корнеплодов рыхлая земля тоже благо.
Опять же, опыт работы с картошкой учит внимательно и вдумчиво относиться к поливам. С ними наш второй хлеб дает урожай вдвое больше. Кто это недооценивает, много теряет. А любые удобрения и всевозможные стимуляторы роста – это лишь третье условие хорошего урожая.
Почему клубням нужна рыхлая земля, думаю, никому объяснять не надо. Но, может быть, кто-то не знает? Тогда вкратце: если почва легкая, то растущий клубень без усилий раздвигает ее, и его равномерному росту ничего не мешает. Вот он и получается ровным, в зависимости от сорта круглым или продолговатым, как его селекционер и «заказывал». А тяжелую почву раздвинуть сложнее, поэтому картошка там и размером меньше, и формой причудливее.
Пустоты и габариты
Я ведь все эти премудрости на себе испытала. Когда купила в селе небольшой домик с участком в 20 соток, сразу поняла, что бывшие хозяева огородом не занимались, потому что там не земля была, а сплошная глина. В 2011 году посадила я 12 сортов картофеля. Выжил и дал отличный урожай только один – Винета (родом из Германии). Видимо, есть в нем какая-то неистребимая внутренняя сила. До сих пор не расстаюсь с ним: он дает урожай в любую погоду и на любой земле, к фитофторе устойчив.
В тот год клубни у него тоже были огромными, но не круглыми, как им положено, а бугристыми, как булыжники. Вот он – результат неокультуренной почвы. Фотографий той поры у меня нет, а сегодня клубни Винеты такие, как на фото 2. Я так много пишу о нем потому, что очень ему благодарна. Если бы он тогда не дал урожай, я, может быть, вообще отказалась выращивать картофель. Поэтому советую: если вы новичок в возделывании этой культуры, начинайте с Винеты. Ну а теперь подробно расскажу, как я улучшала свою почву. Кстати, вопрос: знаете ли вы критерии оценки ее качества? Ведь слова «хорошая» или «рыхлая» сами по себе мало что значат.
Так вот, рыхлая почва – это когда руку без усилий можно засунуть в нее до запястья (т.е. примерно на глубину 15-20 см). Так-то. Вот и подумайте, какая у вас земля.
А я для начала разметила гряды шириной по метру, а муж огородил их досками. Уже легче: все работы по улучшению плодородия теперь нужно проводить только в стационарных коробах. Проходы между ними сделала по 50 см. Забегая вперед скажу, что позднее ради удобства размеры эти я изменила: гряды сделала шириной чуть меньше 1,5 м, а проходы – по 70 см.
Картошку в короба высаживаю в два ряда. Поверьте, чем реже размещены лунки, тем больше будет у растений возможностей для нормального роста. И только тогда они порадуют вас вначале крепкими мощными стеблями, а потом и крупными многочисленными клубнями (если, конечно, ваш сорт еще не выродился).
Хоть я к рекордам и не стремлюсь, но минувший сезон был щедр на достижения. Например, один клубень сорта Уника вырос весом чуть больше килограмма (фото 3). Кто-нибудь, прочитав это, скажет: «И всего-то!» Не буду спорить, вес не запредельный, но это и не 150-200 г. Есть ведь огородники, которые не любят очень крупный картофель (правда, я таких лично не встречала, а только видела их письма) из опасения, что внутри «гигантов» могут быть пустоты. Ну, тогда они могут сэкономить время и не читать о том, что я пишу здесь, -эта информация не для них. Хотя у тех крупноклубневых сортов картофеля, которые я в настоящее время выращиваю, никаких пустот нет. И крупная картошка мне просто душу радует. Представьте, один куст той же Уники дает 4-5 кило клубней, Сынок – примерно так же, а вот Галактика немного щедрее: в том же прошлом году вообще по шесть кило выдавала (фото 4)!
Да, трудновато мне убирать такой урожай: копаешь-копаешь и думаешь, когда же конец. И количество сортов, как снежный ком, растет и растет, хотя я каждый год отбраковываю по 10. В итоге я даже точно не знаю, сколько у меня сейчас их в ходу (минувшей осенью мне прислали 21 сорт).
Эксперименты по улучшению почвы
Опять отвлеклась. Вернемся к земле. Первые два года я делала так: завозила по машине торфа, навоза, опилок и распределяли все это по грядам, перемешивая с глиной. Итог был неоднозначным: грунт действительно становился рыхлым, но к следующему сезону следов опилок и торфа заметно не было. Мартышкин труд какой-то! Хотя землю к тому времени можно было уже назвать не глиной, а суглинком, но я поняла, что этот путь тупиковый. Да и работа была страшно тяжелой.
Следующий мой эксперимент был такой. Копала в грядах ямы объемом с 10-литровое ведро, вынутую землю переносила в другое место (например, на гряды, сделанные для арбузов и тыкв), укладывала на дно удобрения, перемешивая их с почвой, поверх – по клубню с длинными этиолированными (пророщенными в темноте) ростками (фото 5), и заполняла оставшееся пространство хорошо разложившимся черным торфом. По желанию его можно заменить рыхлым компостом или землей, перемешанной с опилками, или мелко нарезанным сеном.
Работа эта тоже была нелегкой: за сезон удавалось подготовить таким образом только 13-14 гряд. Картофель в таких ямах рос замечательно, урожайность была на высоте. Но! Когда я выкапывала урожай, торф все равно перемешивался с суглинком, потому что при наличии рыхлой почвы клубни не только растут в стороны, но и зарываются в глубину. И я была вынуждена улучшить методику.
Все очень просто, запоминайте. Итак, сначала огораживаем досками место, где должна быть грядка, вынимаем дернину и забиваем в дно гряды много маленьких деревянных чурбачков. Далее заполняем короб рыхлым субстратом.
И все! Весной остается только перед посадкой внести немного обработанных карбамидом опилок и чуть-чуть удобрений для картофеля.
Добавлю, что я не окучиваю посадки, а только мульчирую их слоем скошенной травы толщиной 3 см (но только после того, как взошли ростки). За лето еще пару-тройку раз добавляю такую мульчу, и когда копаю урожай, земля под ней так и остается рыхлой. Вообще-то я даже не копаю, а просто достаю клубни руками. Лопату беру тогда, когда картошка находится глубоко.
Экология потребления. Усадьба: Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение...
Сейчас для большинства людей плодородная почва – это утопия. Чисто потребительский подход к выращиванию растений разрушает плодородный слой почвы. Большинство агрономов думают, что плодородная почва – это земля определённого химического состава. Такое представление в корне не верно, и именно оно приводит к разрушению почвы.
Всем известно, что плодородный слой у почвы сравнительно небольшой, и находится на поверхности земли . Если выкопать в земле двухметровую яму, то видно невооружённым глазом, что плодородной почвы на её дне нет, хотя если предположить, что плодородие почвы определяется её химическим составом, то на такой глубине она наоборот должна быть более плодородной, т.к. растения сюда не добираются.
Также всем известно, что для нормального развития растений почва, в которой они растут должна быть рыхлой
. Здесь нас АГРОНОМЫ ОПЯТЬ ЗАВЕЛИ НЕ ТУДА и сказали, что для этого нужно её регулярно перекапывать. Перекапывая почву, мы сначала делаем из неё землю, потом песок и, наконец, пыль. А потом всем этим дышим.
Ещё одна ошибка – то, как мы высаживаем растения . Разные растения потребляют и производят разные микроэлементы. Если на грядке вперемешку растут разные растения, то они работают друг на друга и практически не требуют за собой ухода. А если всю грядку заполняют растения одного вида, то они начинают бороться между собой за место под солнцем. В результате от недостатка микроэлементов мы получаем больные растения. Пытаемся вылечить их химией, опять же по совету агрономов, и вступаем в ПОРОЧНЫЙ КРУГ.
Так что же, нам всем идти бить агрономов за то, что они дают нам ложную информацию? Можно конечно и сходить, но проблемы это не решит. Более разумное действие – самим разобраться, чем определяется плодородие почвы. Оно того стоит – если нам удастся скопировать поведение Природы – ведь сейчас только она делает почву плодородной, то больше не нужно будет гнуть спину в огороде – там будет всё расти само . Заманчиво? Идём дальше.
ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА - ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ , а не просто набор химических элементов. То, что она содержит множество микроэлементов – это побочный эффект её «живизны». Для того, чтобы повысить плодородие почвы нужно повысить её «живизну», а в живую почву необходимые микроэлементы приходят сами. Не верится? Никакой мистики здесь нет, а есть только точные законы Природы.
Во-первых, плодородная почва – это не земля . Земля – неотъемлемая её часть, но это только каркас, на котором образуется плодородный слой.
Сначала разберёмся, как сделать почву рыхлой . Это просто – нужно несколько раз подряд высадить в неё однолетние растения с длинными корнями . Когда их длинные корни отомрут, останутся ходы, за счёт которых почва будет рыхлой.
Теперь разберёмся, где взяться микроэлементам , которые нужны растениям. Здесь тоже проблем нет – нужно просто не оставлять грядки голыми под палящими лучами солнца . Частично выполоть сорняки, а частично оставить, причём выполотые сорняки бросить здесь же на грядку. Плюс высаживать растения вперемешку друг с другом, а не отдельными грядками.
Последняя проблема – где взять воду . Вы наверно удивитесь, но и здесь проблемы тоже нет. Нужно всего лишь обложить всходы наших растений пятнадцатисантиметровым слоем соломы, листвы или хвои . Этот слой называется МУЛЬЧА .
Большинство людей, которые пользуются мульчей, думают, что она только сохраняет влагу. На самом деле она влагу ещё и производит. Вверху и внизу мульчи температура воздуха разная, за счёт этой разницы на мульче выпадает роса, так необходимая для растений.
Роса выпадает не только в мульче, но и в ходах, которые оставили корни старых растений, т.е. однолетние растения с длинными корнями несут двойную пользу.
Вот и вся техника плодородия почвы. Как видите, НИЧЕГО СЛОЖНОГО ЗДЕСЬ НЕТ. Плодородная почва делается настолько просто, что в эту простоту очень трудно поверить, поэтому мы всё ещё ищем волшебное удобрение, которое сделает нашу почву плодородной. Но истина в том, что такого удобрения нет и быть не может. опубликовано
Счастливые обладатели дачных соток хорошо знают, что получить богатую землю на участке без усилий невозможно. Для этого нужно немало потрудиться. Но, прежде чем приступить к преобразованию, важно определить её исходное состояние. От этого зависит, какие добавки и в каком количестве применять. О том, как сделать почву рыхлой и плодородной, пойдёт речь в нашей статье.
Как сделать почву рыхлой и плодородной
Идеально, если природную землю с участка можно отнести в агролабораторию, где сделают полный анализ. Его результаты точно покажут, как оптимизировать почву на даче. К сожалению, для большинства владельцев такое тестирование недоступно. Не беда! Некоторые характеристики можно определить самостоятельно, например, механический состав. Он отвечает за содержание воздуха и влаги. Его можно узнать самостоятельно, если небольшое количество земли смочить водой и слепить из неё шарик. В результате:
- фигурка рассыпается - значит, грунт песчаный;
- шарик можно раскатать в шнур и сформировать кольцо – почву считают глинистой.
В первом случае нужны добавки для удержания влаги. Разрыхлить тяжёлую почву можно с помощью крупнозернистого песка или низового торфа. Для любого вида земли понадобятся питательные подкормки, самые лучшие - это органические удобрения.
Удобрение навозом
Продукты жизнедеятельности животных содержат полный комплекс веществ, необходимых для растений. Вот почему внесение органических удобрений делает почву плодородной. Под огородные и садовые культуры вносят любой вид навоза – коровий, свиной или конский. Внимание! Важно соблюдать такие правила:
- Свежие удобрения можно вносить только осенью на пустующие участки, там, где нет посадок, например, на огороде. Навоз в таком виде - это агрессивное вещество, опасное для растений. Поэтому его нужно добавлять в почву заранее, за 5–6 месяцев до посадки. За это время он преобразуется до безопасного состояния, а питательные вещества станут доступными для растений. Добавка не только служит подкормкой, но и действует как разрыхлитель для почвы огорода.
- Перепревшие удобрения можно применять весной, во время посадочных работ.
- конский – 5–6 кг;
- коровий – 4–5 кг.
Количество перепревшего навоза уменьшается вдвое. Свиной навоз не рекомендуют вносить в свежем виде даже осенью из-за высокого содержания агрессивного азота в аммиачной форме. Удобрение нужно выдержать не меньше года до полного перегнивания. Лучше смешивать с конским или коровьим или закладывать в компост.
Мульчирование скошенной травой
Можно применять с ранней весны до поздней осени. Этот вид подкормки почвы относят к МДУ – медленно действующим удобрениям. Применение мульчи позволяет:
- Сделать землю рыхлой и мягкой на огороде и в саду.
- Сохранить влагу, уменьшая испарение.
- Обеспечить постоянную подкормку, благодаря постепенному разложению мульчи.
Скошенная трава – это эффективный разрыхлитель для тяжёлых глинистых грунтов.
Посадка растений с длинными корнями
Сторонники органического земледелия рекомендуют улучшать качество грунта с помощью сидератов. Высевают растения, у которых на корнях содержатся клубеньковые бактерии, захватывающие и связывающие азот из воздуха. Таким образом, получается естественное экологически чистое удобрение. Благодаря мощной корневой системе, сидераты делают почву рассыпчатой, аэрируют её. Это особенно важно для тяжёлых или торфянистых земель. Для улучшения структуры и плодородия почвы чаще всего используют бобовые растения, например, люпин, горох, люцерну, вику или бобы. Даже если на вашем участке плодородный грунт, его периодически нужно улучшать. Чтобы сделать чернозём рыхлым, его тоже засевают сидератами. Это экологичнее, чем вносить сыпучие добавки и перекапывать.
Зелёное удобрение
Улучшение почвы - это не одноразовая акция. Поддерживать оптимальное состояние нужно регулярно. Для этого не обязательно приобретать дорогостоящие подкормки. Можно воспользоваться растительным материалом, который есть на каждом участке:
- скошенная газонная трава;
- сполотые сорняки;
- состриженные побеги;
- увядшие цветки и др.
По сути, это садовый мусор, но из него можно сделать эффективное удобрение. Опытные садоводы предлагают полезные советы по приготовлению зелёных подкормок. Вот один из них:
- ёмкость большого объёма, например, бочку, наполняют измельчёнными растительными остатками на две трети;
- заливают водой доверху;
- настаивают неделю-полторы, ежедневно помешивая.
Перед подкормкой получившийся концентрированный раствор процеживают и разводят в соотношении 1:10.
Другие способы
Для улучшения структуры тяжёлого грунта проще всего использовать крупнозернистый промытый речной песок. Чтобы из среднего суглинка сделать лёгкую почву, понадобится 21 кг/м 2 . Это примерно полтора ведра объёмом 10 л. Песок равномерно распределяют по поверхности и перекапывают на глубину 20–25 см, на полный штык лопаты. При подготовке растительной смеси для рассады песок используют почти всегда. Его перемешивают с торфом и компостом, чтобы получить лёгкий питательный субстрат. Хорошими разрыхлителями служат удобрения, которые содержат кальций:
- известь гашеная;
- доломитовая мука;
- зола.
Их вносят в кислые почвы для нейтрализации уровня рН. Иногда оптимизация грунта на участке - длительный и затратный процесс. Проще взять плодородную землю у производителей, которые заранее смешивают все необходимые компоненты.
Улучшить грунт на участке самостоятельно или добавить готовую смесь, каждый решает сам. Это зависит от ваших финансовых возможностей и объёма работ.