Штырь на 80 метров. Вертикальная рамка. Согласование вертикала у его основания
При изготовлении GP на низкочастотные диапазоны радиолюбители обычно вынуждены выбирать между эффективностью антенны и ее размерами. Поскольку действующая высота GP диапазона 80 метров около 13 м, то следует ожидать, что при оптимальном использовании "удлиняющих" элементов антенна такой длины будет достаточно эффективной. Настроить короткую антенну в резонанс можно концевой емкостной нагрузкой или/и катушкой индуктивности.
Емкостную нагрузку обычно выполняют в виде нескольких проводников, расположенных перпендикулярно полотну излучателя и находящихся у его вершины. Такой вид согласования обеспечивает максимальный КПД антенны и. следовательно, является приоритетным. Из конструктивных соображений длину проводников выбирают не более 0,03л, что ограничивает возможности этого метода.
Использование катушки индуктивности менее желательно, поскольку она заметно снижает как КПД антенны в целом, так и ее полосу рабочих частот. Однако для эффективного укорочения антенны на практике часто используют оба метода. Потери в катушке можно уменьшить, если выполнить ее в виде одного или двух витков достаточно большого диаметра. Хотя такие катушки индуктивности сложнее в изготовлении, они обеспечивают большую полосу пропускания (при диаметре катушки около 0.01а она работает частично как излучатель).
Преимущество подобной конструкции еще и в том, что катушка вносит определенную емкость относительно "земли", что дополнительно укорачивает антенну.
Комбинация этих двух методов и использована в антенне для диапазона 80 метров (рис. 1).
Основание антенны - металлическая труба, выступающая над поверхностью земли на 3 м. В нижней части к основанию присоединены пять радиально расходящихся и углубленных на 10 см в грунт проводов заземления длиной по 25 м. Провода заземления изготовлены из оцинкованной стальной проволоки. В верхней части к основанию подключены шесть радиально расходящихся противовесов длиной по 19 м.
На основании закреплен (через изолятор) излучатель высотой 10.5 м. состоящий из двух отрезков металлических труб длиной 3 м (нижний) и 7,5 м (верхний). Отрезки излучателя механически соединены между собой через изолирующую втулку с крестовиной, на которой расположена катушка индуктивности L.
Конструкция катушки индуктивности L показана на рис. 2.
В изолирующей втулке закреплены четыре бамбуковые палки длиной 1 м. На концах палок установлены фарфоровые роликовые изоляторы, причем на одной из палок таких изоляторов два. Катушка, изготовленная из антенного канатика диаметром 5 мм. закреплена на этих изоляторах и своими концами подключена к верхней и нижней частям излучателя Емкостная нагрузка на вершине излучателя выполнена из четырех электрически соединенных с ним отрезков антенного канатика длиной 2.5 м и диаметром 3...5 мм. растянутых вдоль бамбуковых шестов (рыболовных удилищ). Чтобы эти шесты не прогибались, их поддерживают капроновые шнуры.
Излучатель в рабочем положении удерживают два яруса капроновых растяжек (по четыре в каждом).
Питают антенну 75-омным коаксиальным кабелем длиной 12 м. Между кабелем и трансивером включено согласующее устройство (см. статью "Спиральный" GP для НЧ диапазонов " в "Радио", 2000, №1, с. 64).
Антенна хорошо показала себя при работе на сверхдальних трассах, обеспечивая связь со всеми континентами.
Установка 27 метрового вертикала.
Предыстория.....
Для работы по выполнению программы DXCC, необходимо постоянно набирать новые территории и страны на НЧ диапазонах, особенно на 160 м. Наличие в антенном хозяйстве только дельты на 80м и Inverted L на 160м. и низкое их расположение не позволяли решать эти задачи. Компромиссное решение - использовать имеющеюся 20 метровую мачту (яги на 40м) в качестве вертикала на 80/160м, давало возможность уверено работать на 80м диапазоне и удовлетворительно на 160м, дополнительно на TOPе были большие наводки на аппаратуру шека.
Еще в далеких 90 годах я приобрел маленькие брошюрки « Коротковолновые антенны» украинских радиолюбителей И. Зельдина и др., в которых описывались вертикальные антенны, особо приглянулась одна из них. Это был 27метровый вертикал на 40/80/160 метров с удлиняющей линией на 160м (разработанный бельгийским радиолюбителем Дж. Деволдером), электрическая длина антенны на 160м составляет ¼ лямбды, на 80м -3/8лямды, на 40м- 5/8лямды.
Схема антенны представлена на фото.
Тогда же я начал собирать на эту антенну трубы и заготавливать проставки для их соединения. Но к реализации идеи, вернее, мечты вернулся только через долгих 18лет, только в 2013 году. Многолетний опыт работы радиолюбителей на ТОР диапазонах, говорит, что выполнить DXCC на 160 и 80м без специальных приемных и передающих антенн не возможно.
По состоянию на февраль 2014 г. у меня было подтверждено (только в LOTW) на 160м-76 стран, а на 80м- 127 стран. Поэтому я основательно занялся обновлением своего антенного хозяйства на НЧ. С приемными антеннами вопрос был решен ранее, имеются K9AY и разворачиваемые на тесты и экспедиции двунаправленные антенны Бевереджа по азимутам С-В и Ю-З, и вторая Ю-В и С-З. А также система автоматики, позволяющая выборочно их коммутировать.
На передачу первоначально планировал использовать вертикал только на 80 и 160 м, т.к. на 40 м имею уже две антенны (Яги и IV), но интерес узнать, как работает вертикал на 40м (5/8лямды) и сравнить его с другими антеннами, привел к решению включить в СУ и 40 м.
Предполагаемая конструкция антенны.
Для первой секции вертикала решил использовать треугольную ферму 30 х30см, длиной 5.20 м, далее идут дюралевые трубы диаметрами от 82 до 36 мм. Планируемое количество ярусов оттяжек – 4шт., в каждом ярусе по 4 оттяжки. Удлиняющую линию изготовить из медного кабеля диаметром 11мм.
Подготовка основания под антенну.
Основание под антенну обычное. Яма глубиной 80см и шириной 60 х 60 см. В бетон замуровывалась металлическая конструкция (предварительно сваренная) с выходящими на 18см 25 мм шпильками. В качестве изолятора предусматривалось использование 60 мм текстолита (вернее его остатков), к которому предполагалось крепить за проушины ферму вертикала. Ввиду того, что подъем вертикала, планировался методом «падающей стрелы», в конструкции предусмотрена возможность вращения фермы (и всей антенны) для придания вертикального положения.
Якоря антенны представляют собой забетонированные ямы размером 40х40х90см с профилем для крепления оттяжек.
Сборка антенны.
«Трубную» часть антенны собирал последовательно (по диаметрам) на козликах, предварительно закрепив U образным хомутом, чтобы избежать вращения. Соединения труб осуществлял с помощью предварительно выточенных проставок под внутренние диаметры труб (сейчас так не делают, а подбирают трубы так чтобы они входили одна в другую).
На трубы в местах крепления оттяжек (этажах) одевал специально выточенные из текстолита и дюраля диаметром 120- 60 мм и толщиной 6мм диски для крепления оттяжек.
В виду того что, якоря от основания антенны отстоят на разных расстояниях, все длины оттяжек были предварительно вычерчены на мм. бумаге поэтажное с добавлением +1 м на запас.
Тросы были прикреплены к телу антенны, пронумерованы на каждом этаже и закреплены каждый за своим якорем.
Существуют определенные правила крепления оттяжек к телу вертикала:
- Верхний ярус крепится на 3-4 метра ниже кончика антенны (в зависимости от диаметра труб используемых в верхнем ярусе);
- Расстояние между ярусами не должно быть большим, чтобы при обледенении тросов под их тяжестью вертикал не выгнулось в сторону и не сломался;
- Тросы для вертикала, орешки и зажимы должны иметь небольшой вес.
Исходя из этого, я для растяжки нижней секции (фермы) использовал трос диаметром 4 мм и зажимы на 5мм. Для остальных ярусов использовал трос 2,5мм, зажимы использовал только для крепления оттяжек к телу антенны.
Кроме того, троса ярусов были разбиты орешками. Для заделки тросов использовал медные трубки, т.к. мелкие зажимы имеют очень нежную резьбу, которая часто повреждается при затягивании.
Троса я проварил в смеси пушечного сала и масла, при этом предварительно снимал опознавательные шильдики.
Собранные трубы были перенесены к месту подъёма и вставлены в ферму. В ферму были установлены (вварены) треугольные площадки, центры которых были профрезерованы под диаметр первой трубы антенны, т.е. 82мм. На этих площадках были приварены уголки, с помощь которых труба зажималась U образными шпильками. Что бы труба не проскочила вниз, в нее в нижней части вставлен шток диаметром 18мм, который опирается на площадку.
Подготовка к подъёму антенны.
К подъёму длинной антенны методом «падающей стрелы» необходимо готовиться серьезно. Опыта поднятия таких конструкций у меня не было, да и в Интернете информации мало. Вот одна полезная схема.
Выручил Павел (RZ3AL), который достаточно потренировался в подъеме- опускании подобной конструкции, правда его антенна была более жесткой. Совместно с ним разработали конструкцию и сварили «стрелу», которая была на одной оси с поднимаемой антенной.
По оси, перпендикулярной антенне, на расстоянии 5м в каждую сторону были вбиты уголки, к которым в дальнейшем закрепили оттяжки от трех ярусов, чтобы антенна при подъеме не уходила в сторону.
Падающую стрелу установили вертикально, с одной стороны она растягивалась тросом к ферме, с другой стороны трос шел на лебедку. Так как лебедка стояла в стороне от антенны, то пришлось трос пропустить через блок, который был закреплен тросом 8мм к основанию другой антенны.
Тросы от 2,3,4 ярусов также закрепил на вершине «падающей стрелы», получилась следующая конструкция:
Подъем Антенны
.
При холостом подъеме ферма устанавливалась в вертикальное положение за 15 минут. Рассчитывал за 1-1,5 часа поднять антенну, планировал пригласить 6 человек, но смогли собраться только вчетвером.
Первая попытка не увенчалась успехом, после подъёма градусов на 25-30 верхушка антенны сворачивалась дугой в сторону падающей стрелы, затем уходила вниз и возникала угроза ее слома, слева и справа троса верхнего яруса держали руками (пока они не перейдут высоту столбов забора). Как, оказалось, так делать нельзя. Темнело, поставили прожекторы, но ночью такие работы проводить нельзя, не видно верхушки антенны, тросы путаются под ногами и т.д. Работы отложили. Несколько попыток установить вертикал в следующие дни также не увенчались успехом.
Решить проблему помог «звонок другу» (Александру RW5C), который подсказал, что за верхний ярус тянуть вертикал нельзя и прислал видеофильм, на котором американцы поднимают 40 м штыри, правда, легкие). Определил и ошибки при планировании подъема:
Первое - у меня верхний ярус отстоял от вершины всего 1,2 м. пришлось место крепления тросов опустить от вершины на 4 метра.
Второе - последний ярус оттяжек не заводить на падающею стрелу, пусть конец антенны (7-8м) будет свободен и провисает вниз при подъеме.
Третье - увеличить высоту падающей стрелы, она должна составлять лучше 1/3 от высоты антенны, т.е. 8-9метров. (У меня была первоначально 4,5м).
Четвертое - чтобы антенна не пошла в сторону троса лебедки, предусмотреть страховочный трос, на это выделил одну оттяжку.
Пятое – расстояние между первым ярусом (верх фермы) и вторым (верх труб 82мм) крепления оттяжек оказалось большим, более 9метров. Даже при подъеме антенны уже наблюдался прогиб труб. Что бы не испытывать судьбу принял решение поставить еще один ярус растяжек, как раз по центру этого 9метрового куска труб.
Только выполнив все эти мероприятия, мы вчетвером смогли установить антенну в вертикальное положение. К сожалению, фото и видеосъёмки нет т.к. просто не было свободных рук.
Закрепив антенну временно оттяжки, приступили к следующей стадии, снять антенну с поворотного механизма (попросту выдернуть лом из проушин). Предварительно, необходимо было поднять текстолитовые плиты к лапам мачты. При подъёме падающей стрелы они были опущены вниз, что бы лапы антенны могли пройти при повороте. С помощью гаек и больших шайб, которые установлены под плитами, площадки подняли и отгоризонтировали, опустили на них лапы антенны, которые болтами прикрепили к изоляционным площадкам.
Далее с помощь уровня «отвертикализировали» ферму антенны и закрепили её оттяжками. На следующий день, начиная со второго яруса и контролируя вертикальность антенны, натягиваем и закрепляем все оттяжки. Антенна установлена. Через 2-3 недели после ветров опять подтянул оттяжки и отвертикализировал антенну.
Для надежности электрического контакта между фермой и дюралевой трубой пробросил дополнительно кабель диаметром 12мм., второй конец которого закрепил на болт питания антенны.
Изготовление удлиняющей линии.
Для изготовления линии использовал медный изолированный трос в оплетке, диаметром 12 мм. На ферме закрепил прямоугольные стеклопластиковые трубы, к которым с помощью металлических хомутов и стрипов закрепил линию.
Противовесы
Противовесы изготовил из «полевки», попарно настроил их с помощью прибора АА330. Закрепил их к ферме через изоляторы, отведя от фермы на 2,5-3м. Пока установил по 4 противовеса на 80 и 160 метров. Внизу из медной трубки сделал сборную шину, к которой через стеклопластиковые трубы подключил противовесы.
Согласующее устройство .
СУ помещено в пластиковый ящик, имеет два входа 1й-на 160м, 2й для 40 и 80 метров.
Для защиты от внешних осадков блок с СУ поместил в ящик, изготовленный из обрезков оконных пластиковых подоконников.
Настройка вертикала
Настройку проводил с помощью прибора АА-330, который был подключен через СОМ порт к ПК. Графики позволяют панорамно оценивать характеристики антенны и произвести её настройку. Настройка заключалась в подгоне количества витков катушки по диапазонам, а емкости позволяли компенсировать реактивности и добиться приемлемого КСВ.
На 80м график показывает, что необходимо ещё увеличить количество витков катушки, чтобы получить КСВ не более 2 на частоте 3800кгц. Наступившие холода отложили работы по подстройке антенны до весны.
График на 160м. выглядит следующим образом.
Подъем реактивного сопротивления на частоте 1810, по всей видимости, свидетельствует о влиянии соседней 20м мачты, которое с приходом весны попробуем компенсировать. Антенну на 40м не настраивал из-за отсутствия противовесов, вернее нет возможности вкопать столбы в мерзлую землю, все также перешло на весну. Но даже при первичной настройке антенна функционирует нормально, необходимо протестировать её за зимний сезон, сделать анализ и доюстировать до полной законченности.
В основном закончилась модернизация домашнего антенного поля, итоги подводить еще рано, но усилия по модернизации антенн уже дают первые результаты:
Вот промежуточный итог работы антенн в Олимпийском марафоне, на 19.02.2014г:
ТОP 100 RU- 40 место;
TOP 100 EU – 92 место ;
А вот итоги работы по DX экспедиции FT5ZM:
ТОP 100 EU RU- 12 место;
С развитием технологий, громоздкие НЧ вертикалы уже не кажутся столь сложно выполнимыми. В частности, обычный вертикал на 40м диапазон может быть выполнен из рыболовной удочки и вообще не содержать растяжек, а, поскольку, так упростилась его установка, таких вертикалов можно делать много в одной системе .
Та же участь постигла и более серьезные конструкции. Применение правильно подобранного набора дюралевых труб позволяет устанавливать полноразмерный вертикал на диапазон 80м, практически, в одиночку. Сразу захотелось использовать возможности столь эффективного оружия более широко.
Рассмотрим вариант, наиболее часто встречающийся - имеющийся штырь на 80м с родной системой искусственного заземления и вполне желаемый вариант: добавка к нему возможности работать на 160м с вертикальной поляризацией.
Способов согласования и выполнения такого укороченного вертикала на 160м несколько. Я рассмотрю лишь наиболее эффективные.
1. Согласование вертикала у его основания
Т.е., фактически, используем все имеющиеся материалы от существующего штыря и добавляем лишь элемент согласования.
Согласование штыря 80м диапазона для работы на 1.8МГц
Катушка выполнена сплошным проводом d=1.8мм на фарфоровом каркасе D=60мм - этого достаточно даже для 3кВт. Несложная схема комумтации позволит использовать антенну на 160 и 80м. При необходимости, место подключения отвода можно изменять и возможно получить несколько рабочих участков, как на 160м, так и на 80м (CW/SSB, например). На 80м необходимо заземленный конец катушки отрывать. Но будьте бдительны: в верхней части катушки очень большие напряжения. Даже при 1кВт распространенные реле TRA2 прогорят при работе на 160м. И да - не верьте тем, кто считает, что катушка индуктивностью 28 мкГн не оказывает влияния при работе на 80м и ее можно от земли не отрывать. Оказывает и еще какое.
Таким образом, мы имеем один полноразмерный 1/4 штырь для 80м и укороченный (1/8L) для 160м.
Такая система была применена на RK9CWA и за одну ночь перед CQWW160м было сработано 20 новых стран, которые доселе не отдавались на IV. При этом, система радиалов использовалась от 80м (не добавлялось ничего более) и состояла из нескольких десятков проводов П-274 длиной по 20м, разбросанных прямо по земле. Очевидно, что при улучшении качества искусственного заземления можно получить более высокие результаты.
Тем не менее, не смотря на полученные результаты, это не самый эффективный вариант использования укороченного штыря. Есть ряд способов повышения КПД всей системы и их мы рассмотрим ниже.
2. Добавление емкостных нагрузок (ЕН)
Добавление двух проводов сверху самого штыря позволит нам существенно улучшить КПД системы и даже почти избавиться от согласования в основании вертикала. Выглядеть система будет следующим образом:
Два провода по 19м и несложное согласование в точке запитки отрезками 1/4 кабелей и готова очень эффективная антенна для 160м!!
Как частный случай - применение одного провода чуть бОльшей длины (Inv-L). Однако, суммарная эффективность такого решения будет ниже, нежели с двумя (4, 6 и т.д в порядке улучшения) проводами, симметрично расположенными от излучателя.
Здесь нужно отметить, что вершина вертикала должна обладать необходимой прочностью! Если такой прочности нет, то с более худшими параметрами можно немного сдвигать ЕН вниз от вершины. И чем ниже мы двигаем такую ЕН, тем длиннее ее провода должны быть и тем хуже получается эффективность системы.
Есть два недостатка:
1. Вертикал придется "валить" на землю для присоединения ЕН
2. Антенна становится однодиапазонной
Если с первым вариантом все понятно и никуда не деться, то у второго варианта есть ряд решений. Установку СУ для 80м здесь не будем рассматривать, а вот об изготовлении двухдиапазонной эффективной НЧ антенны - поговорим.
3. Установка трэпа
Для того, чтоб наш вертикал заработал в двух диапазонах, можно установить реле в точке подключения ЕН и отключать контактами всю ЕН, осуществляя переключение между диапазонами 160 или 80м. Но это сложно технически. Гораздо проще и правильней - установить трэп! Подробно на тему трэпов рассказано . Наш вариант трэпа будет выглядеть следующим образом:
Мотается трэп на сантехнической трубе 110мм кабелем РК-50-4. Выдержит такой трэп более 1кВт. Если есть необходимость создать более легкую конструкцию, то можно применить кабель RG-58 и оправку диаметром 80-90мм.
Такое решение позволит обойтись без коммутирующих элементов наверху вертикала, но антенна, при этом, будет двухдиапазонной. Необходимые переключения CW/SSB можно осуществлять в точке ее питания.
Вообще, вот три популярных варианта исполнения вертикалов:
Варианты исполнения вертикальных антенн 160/80м
Использование вертикала на 80м для диапазона 40м
Отводом подбирается требуемый коэффициент трансформации сопротивления. Точку подключения можно выбрать такой, что КСВ будет бесконечно близким к 1. В таком варианте следует предпринять повышенные меры для минимизации антенного эффекта фидера (АЭФ). Про запитывание полуволнового вибратора с конца излагалось .
Описанные методики можно использовать и с более короткими штырями: например, вертикал 10м высотой от 7МГц можно неплохо поэксплуатировать на 80 и 20м.
Вертикал на диапазоны 80 и 40 метров,
по мотивам широко известной антенны
Butternut HF8V
Вообще то вертикалы я не люблю! Должен честно в этом признаться. Из всех прочих сравнительно простых антенн,считаю
этот тип антенны самыми заморочными. Кто сказал, что они требуют мало места? Шутники. Даже дельта с тремя точками
крепления создает меньше хлопот, чем установка GP где бы то ни было, на крыше дома или непосредственно на грунте.
Вообще то, это у меня не первый вариант сделанного мной GP. И раньше, много лет обратно приходилось ставить вертикалы на 20-15-10м, но на крышах домов, в городе. Правда это все были довольно небольшие вертикалы, которые действительно не занимали много места, включая сюда и сеть радиалов, без которых эти антенны и вовсе не работают нормально.
Моя главная не любовь к этому типу антенн заключается прежде всего в их шумности на приём. Любая горизонтальная правильно установленная антенна,имеет гораздо меньше эфирных шумов на входе приемника, чем GP! И это можно сказать практически аксиома. Людей устанавливающих GP в спальных районах городов, вообще не понимаю.Там и без того, уровень шумов по нынешним временам, просто адский. Бывало включаешь трасивер на 80-ку, а там уже на S-метре, уровень шума не меньше 7-8 баллов. Как вспомню, так вздрогну. Какие там DX вообще, о чем вы?
Мне в этом плане повезло. Уже более 6 лет, наконец то сматался с города и живу теперь в пригороде Риги. Эфир тут просто чистейший как слеза ребенка! На любую "веревку" идет уверенных прием таких станций, о которых в городе можно было бы только мечтать. А мечтают городские радиолюбители о том, чего не слышат в реальном эфире (Hi)
Первоначально в пределах собственных 10-ти соток, у меня стоял тут всем банально известный Inverted Vee на диапазон 80 и 40м. Так сказать, классическая антенна каждого второго радиолюбителя. Но два года обратно, я решил её убрать, ввиду того, что просто она себя уже исчерпала как антенна. Все что было возможно на ней сработать, уже давно было сработано еще в бытность моего проживания в городе. Стальная мачта 12 метров, два яруса оттяжек, четыре конца от диполей, привязанных по участку, просто стали раздражать. Концов много, толку пшик! Да и диапазона всего два, по сути. Делать еще два Inverted Vee, но на 20-15-10м на той же мачте? Вообще бред, даже и комментировать не хочу.
Эффективность классического диполя, с высокой подвеской, гораздо лучше банального Inverted Vee, особенно, если диполя эти будут НЧ и как минимум в 25-30 метрах от земли. Но таких мачт я не имею тут в наличии. Высокие две опоры, это тоже очень не просто. Материал для труб,растяжки..., а участок всего то 10 соток, да и соседи со всех сторон. Да и сам участок тоже не пустует. Имеющиеся застройки, дом, баня, сараи, поглотили почти половину имеющейся земельной площади. Осталось немного свободной землицы под огородик, на котором трудятся мои домашние домочадцы.Но это уже почти святая земля...
Пришлось пересмотреть концепцию в целом. Не отдельные монобэнды с отдельной запиткой каждый, а найти подходящий компромиссный вариант, но такой вариант, что бы был в работе лучше, чем классический Inverted Vee. Решил этот вопрос при помощи не всеми любимым типом антенн, в виде нессимитричного диполя. Установленная антенна, типа FD3, на легкой сравнительно невысокой мачте всего в 10 метров, закрыла мне все основные диапазоны с 40-ки по 10-ку! Об этом я подробно написал тут: OCF antenna FD4-FD3 . Подвешенная слопером, дает весьма неплохие результаты. "Проводов" минимум, один фидер и имеем 4 диапазона. На прием FD3 работает просто отлично. Не шумливая, простая и эффективная антенна, если правильно выполнить настройку и согласование!
Оставался решить главный для себя вопрос,что сделать,что бы задействовать 80-ку! Находясь загородом, нужно работать на НЧ в первую очередь, оставив ВЧ по остаточному принципу, где вполне пока достаточно будет и простой FD3.
В прошлом году, поздней осенью, были попытки установить на скорую руку, хоть что то, что бы как то была
возможность вылезти зимой на диапазон 80м. Пробовал установить FD4 длиной 42м, но как не ухитрялся,
так и не смог подвесить эту антенну выше 10 метров от земли. Один конец был на небольшой мачте крыши дома (примерно 12м высоты), второй за рядом стоящее дерево, средней высоты. Центр диполя все равно провисал
и был где то около 8-9 метров от земли.Кабель тянул все к низу...
Поработав одну неделю, я поставил на этом крест и убрал. Эффективной работы на передачу при такой высоте подвеса,
просто не было!
От антенн с горизонтальной поляризацией не имея высоких точек подвески, пришлось отказаться. Таким образом, выбор пал на единственно возможный вариант, это соорудить GP, что бы хоть как то поработать на интерес и добрать недостающие для меня новые страны и территории.
- Муки выбора. Вариант - HF2V
Зимой изучал все что было по вертикалам выложено в сети. Нужно было найти наиболее приемлемый вариант
для себя исходя из того, что имелось в наличии. А имелось немногое. В сарае нашел старые обрезки
дюралевых труб, от былой когда то своей антенной деятельности на крыше многоэтажок, в совокупности порядка 10-ми метров.
Трубы разной длины и разного, несуразного диаметра, которые совсем ни фига не телескопической соразмерности.
Перечитав известные радиолюбительские форумы, изучив все что написал Гончаренко DL2KQ,остановился на варианте GP от Butternut HF2V. Данный тип GP, делается фабрично на продажу и в оригинале несет на себе все радиолюбительские диапазоны.Называется HF8V, где цифра обозначает количество бэндов. Делать ВЧ диапазоны не входило в мои планы изначально, а потому, антенна на 80 и 40м, уже имеет сильно упрощенный вариант и легка для повторения.
GP построенные с применением трапов я не люблю! Я вообще не люблю трапы в антенных системах. Это всегда компромисс, который неизвестно чем может обернуться. То что то отвалится и потеряется контакт, то обледенение,то запотевание, то что то может прогореть и пробить по изоляции от мощности TX и т.д. Там вечно будь готов в чудесам. Неработающий трап в теле вертикала, приведет весь вертикал в нерабочее состояние, который можно будет исправить только опустив антенну на землю. А если это произойдет зимой, при -20! А оно нам надо?
Хорошие вертикалы в 16.5м и 13.5м у Гончаренко. Но труб лишних у меня нет. Да и заморачиватся с отдельным СУ, да еще и с возможной коммутацией, тоже не хотелось... Решил с подачи Саши YL2GP, заняться изготовлением HF2V, который он весьма успешно использует уже 3 года подряд. Конструктив понятный и вся система согласований, так же выполнена по классической схеме и без чудес! Единственный небольшой недостаток, это применение в контуре 80-ми метрового диапазона довольно высоковольтных емкостей на 4-6квар.
И хотя антенна довольно сильно укорочена для 80-ки и предсталяет собой 1/8 длины волны, решил все же изготовить и проверить её в работе на этом диапазоне. В конце концов, можно будет усовершенствовать всю конструкцию в целом, оснастив её еще и ёмкостной нагрузкой на верху и довести КПД системы в целом до штыря 1/4 волны. Что должно быть по любому эффективней, чем низко весящие над землей диполя.Это конечно в планах, а как там получится, я еще не знаю. Опыта нет.
Нужен был дубовый и надежный конструктив.В первую очередь чисто по механике.Что бы можно было легко установить на крыше или на грунт или разобрав антенну, легко её перевозить в автомобиле, не боясь деформировать её согласущие элементы. И желательно, без внешней коммутации. Вертикал HF2V, как раз на мой взгляд и имеет такой законченный конструктив, без какой либо внешней обвязки.
Схема реализации на два НЧ диапазона 80 и 40м
- Конструкция, настройка и характеристики
В основе у меня была имеющаяся дюралевая труба длиной 2.5м размером 45/40мм диаметром, на которой я и решил
выполнить всю систему согласования. В качестве разбивки на отрезки, применил в качестве изолятора дерево,
обычный черенок для лопаты диаметром 40мм. Искать цилиндрический тектолит в Латвии, а после еще и бегать искать
токаря со станком, что бы выточить нужный диаметр, на задворках Европы, дело хлопотное и муторное,
а потому поступил просто и не заморачиваясь, предварительно несколько раз покрыл дерево паркетным лаком
для гигроустойчивости. Паркетный лак очень устойчив к истираниям и сохнет почти сутки, но он в тоже время
гораздо лучше защищает дерево,чем скажем обычный мебельный лак на ацетоновой основе или какая либо краска,
потому что образует защитный, толстый слой, который со временем, буквально костенеет.
Катушки намотаны аллюминивым проводом,диаметром 5.0мм. Для этого пришлось снять изоляцию с силового кабеля, который уже много лет валялся у меня в сарае. В качестве оправки для намотки использовал стеклянную бутылку из под водки местного разлива у которой диаметр оказался 80мм, как раз что и требуется.
Все сочленения между разными размерами труб, выполнены благодаря имеющейся в наличии отрезку трубы (1.5м) с толщиной стенки 4.0мм. Специфическая дюралевая труба, даже не помню, от куда я её брал в свое время. За счет толстой стенки,появилась возможность сделать надежные переходники для стыковок труб. Где то в обхват трубы, где то приходилось делать вставки внутренние, что бы обжимать меньший диаметр следующего колена трубы и т.д. Фиксация всех колен труб при помощи обычных болтов М6 на резбе с гайками.
Что бы механически защитить систему согласования от дождя, снега и во время транспортировки антенны в кузове автомобиля, пришлось изготовить защитный разрезной кожух (в оригинале у антенны HF8V, нет защиты на контурах и она открытого типа), применив обычную пластиковую канализационную трубу диаметром 150мм, предвариательно распилив её вдоль, на две половинки. Одна половинка постоянно прикручена, вторая половина съемная, для удобства настройки и доступа к системе контуров. В качестве торцевых щечек крепления, на что прикручивается кожух, обычная вырезанныя лобзиком ламинированная плита ДСП толщиной 16мм,которая так же многократно покрыта паркетным лаком, а в последвии еще и прокрашена. Сами щеки имеют по центру отвертие равное диаметру трубы, одеты и прикрыты резиновыми шайбами с двух сторон. Резина толстая, толщиной 22м и плотно надета на трубу. У резиновых шайб, по сути функция сальника. Во первых держит щечки из ДСП с двух сторон, а во вторых, не позволяет воде стекать по дюралевой трубе к системе контуров и разбивочным изоляторам из дерева.На фото видно все в разрезе, что и как сделано визуально. Установка защитных кожухов на системе контуров GP, еще и дополнительно снимает возможную нагрузку на излом на разбивочных изоляторах из дерева в первом колене во время сильного ветра. Тем самым добавляет прочности всей антенне в целом. Общий вес первого колена в собранном полностью виде, у меня получился порядка 6 кг! Но учитывая, что это самое нижнее и основное колено длиной 2.5м, то при подъеме распределенный вес снизу, даже облегчает установку антенны в вертикальное положение. По сути, свой вертикал я поднимаю очень легко одной рукой, где второй рукой закрепляю болты в основание вилки.
Идем далее.Сам GP удленнен до размеров 9.80м различным диаметром имеющейся у меня в наличии трубы, где макушка штыря, это уже из трубки диаметром 20мм. Последние два колена фиксируются типичным образом, при помощи автомобильных червячных хомутиков. Весь вертикал покрашен в легкий "камуфляж", что скрывает его на фоне местности.
Учитывая, что антенна изначально задумывалась для установки на земле, без каких либо возвышений, мной была сварена из угольника 45х45мм, вилка крепления с фиксирующими поднятый GP двумя болтами M10, на котором, данный вертикал по сути может даже стоять и без растяжек. Так же с уголка 45х45 и длиной 700мм, сделан костыль заземления. Сеть радиалов подключается непосредсвенно к нему, с помощью болтов, а с него выходит большого сечения плетеная "коса", которая уже подключается к точне "GND" вертикала.
В качестве постоянных радиалов, использован аллюминевый провод от силового кабеля диаметром 3.0мм, длиной 8.5м (0.1лямбды) в кол-ве 8 лучей, которые закопаны в землю на глубину штыка лопаты. Грунт, типичная земля, какая обычно встречается на огородах средней полосы. Такого количества радиалов скорей всего будет недостаточно для наилучего КПД антенны, а потому мной предусмотрены дополнительные радиалы из медного провода 8.5м по 32шт, такой же длины, которые я разбросаю по земле просто сверху, когда закончится всякая сельхоз.деятельность у моих домочадцев. Закапывать порядка 30 радиалов у меня если честно, просто не хватило сил. (Hi)
Настройка антенны не вызвает никакой трудности. Первое же подключение к антенному анализатору MFJ-259b показал резонанс на частоте 4.2мгц с емкостью в контуре 150пф. Сначала настраивается контур L2C1 на рабочий участок 80-ми метрового диапазона. В моем случае, это была частота 3520кгц, для CW DX-окна. Подпаиваем параллельно постоянному конденсатору, переменный и находим необходимую емкость. Мне нужно было 200пф. Устанавливаем постоянный конденсатор. Далее, за счет сжимания и разжимания витков катушки L3 вгоняем антенну в нужный участок 40-ка метрового диапазона. В моем случае, удачно вышло на частоте 7120кгц, почти середина 40м диапазона. Опять перестраиваем анализаторна 3520 и уже катушкой L2 (сдвигая и раздвигая витки) точно подгоняем под начало CW участка диапазона 80м!
Полоса по диапазону 40м, вполне широкая, так как вертикал там работает как 1/4. На 80 метрах, полоса обычно получается шириной не более 50-60кгц. Немного расширить полосу 80-ки помогает установленная у основание GP, в точке запитки кабелем, катушка L1, из 18 витков провода, диаметром 3.0мм. Мне удалось растянуть полосу почти до 80кгц с приемлемым КСВ по краям.Полезным является еще и то, что катушка L1, гальванически обеспечивает заземление всего GP, а это немаловажно, для защиты от молний и статики. Антенна запитана тонким кабелем RG-58/U. Длинна фидера 26-30м. Собственно вот и вся настройка этой антенны.
После настройки, антенный анализатор MFJ-259b,
выдал такие характеристики данного образца HF2V
3.45mhz | SWR | 2.1 | R=84om | X=28 |
3.48mhz | SWR | 1.4 | R=64om | X=16 |
3.50mhz | SWR | 1.1 | R=58om | X= 0 |
3.52mhz | SWR | 1.0 | R=53om | X= 0 |
3.54mhz | SWR | 1.0 | R=53om | X= 0 |
3.56mhz | SWR | 1.2 | R=58om | X=10 |
3.58mhz | SWR | 1.6 | R=66om | X=25 |
3.60mhz | SWR | 2.2 | R=76om | X=35 |
3.70mhz | SWR | 5.5 | R=234om | X=0 |
6.80mhz | SWR | 1.8 | R=38om | X=23 |
6.85mhz | SWR | 1.7 | R=38om | X=19 |
7.00mhz | SWR | 1.3 | R=40om | X= 9 |
7.05mhz | SWR | 1.2 | R=40om | X= 8 |
7.10mhz | SWR | 1.2 | R=41om | X= 7 |
7.15mhz | SWR | 1.2 | R=42om | X= 6 |
7.20mhz | SWR | 1.2 | R=43om | X= 5 |
7.30mhz | SWR | 1.3 | R=40om | X=11 |
- Примечание:
Центральная частота на 40м - 7120 кгц; полоса - 180 кгц (не хуже КСВ 1.3)
На 40-ка метровом диапазоне,наблюдается небольшая реактивность. Убрать эту реактивность можно, включив параллельно катушке L3, небольшую ёмкость (что собственно и есть в оригинальном описании антенны HF8V), порядка 40пф. Я этого не стал делать по причине того, что все небольшие по емкости конденсаторы ушли в контур 80-м диапазона, для набора общей суммарной ёмкости в 200пф! Говоря по простому, у меня больше не оказалось лишнего конденсатора, расчитанного на высокое напряжение свыше 4КV, который требуется для установки в контур из расчета на подводимую мощность TX в 2 kw!
Фотографии GP HF2V
Конструкция вертикала и практическая реализация
(Кликнуть мышкой для увеличения)
Pic.1 Сборочный чертеж антенны HF8V от LZ1AF |
Pic.2 Сборочный чертеж антенны HF8V от LZ1AF |
Pic.3 Сборочный чертеж антенны HF8V от LZ1AF |
Pic.4 Сборочный чертеж антенны HF8V от LZ1AF |
Pic.5 Сборочный чертеж антенны HF8V от LZ1AF |
Pic.6 Схема вертикала Butternut HF8V на 8 диапазонов |
Pic.7 Земляная вилка для опоры антенны |
Pic.8 Земляная вилка для опоры антенны вид сбоку |
Pic.9 "Костыль" заземления |
Pic.10 Практическая реализация согласущих катушек L2 и L3 в защитном кожухе |
Pic.11 Практическая реализация согласущих катушек L2 и L3 в защитном кожухе |
Pic.12 Крепление нижней части на опорной вилке |
Вид установленной HF2V
(Кликнуть мышкой для увеличения)
Pic.1 Место подключения кабеля и катушка согласования L1 (ширина полосы на 80м) |
Pic.2 Настроенные катушки L2 и L3 с конденсаторами |
Pic.3 Внешний вид полностью настроенной антенны (Большое фото) |
Pic.4 Точка крепления оттяжек на 4 стороны |
Pic.5 Пробная сборка и установка. Антенная без оттяжек |
Pic.6 Высоко, однако... |
Одной из самых эффективных антенн для низкочастотного DX-инга является система фазированных вертикалов, то есть два…четыре вертикальных четвертьволновых излучателя (штыря), находящихся на расстоянии 1/8…1/4 длины волны друг от друга с непосредственным возбуждением каждого излучателя отдельной линией питания. Такие антенны при внешней простоте имеют выдающиеся показатели - усиление от 4 до 7 дБ по отношению к полуволновому диполю на высоте в 0,5 длины волны, подавление заднего лепестка до 20…30 дБ, вертикальный угол излучения от 15 до 30 градусов.
Дело за малым - найти свободную площадку размером в половину футбольного поля, раздобыть две (а лучше - четыре) дюралевых трубы высотой с двенадцатиэтажный дом, и нанять вертолет для их установки. Затем придется обложиться кучей радиотехнических букварей, чтобы понять толком - что же такое активное питание, поскольку доступная радиолюбительская литература, к сожалению, практически не дает необходимой информации, а антенны, описанные в классике типа Ротхаммеля, уже давно изучены, и очередное перелистывание новостей не приносит.
Осознание вышеизложенного, как правило, оптимизма не добавляет, и поэтому большинство радиолюбителей на TOP BAND обходится любым Inverted Vee (почему-то упорно именуемым «Инвентором» определенной частью, видимо, начинающих, коротковолновиков), либо «Дельтой», которые, впрочем, из-за малых (относительно длины волны) высот для действительно дальних связей малопригодны. Отдельные счастливчики ухитряются ставить укороченные вертикалы метров до тридцати. Остальные могут эту статью не читать.
Благодаря своевременным идеям Евгения (RU6BW), после нескольких бессонных ночей за монитором появилась предлагаемая конструкция.
Автор в этой статье не ставил цели вдаваться в теоретические глубины, касающиеся работы антенн с фазированным питанием. Многие пока скептически относятся к компьютерным расчетам в радиолюбительской практике. Но эта антенна работает весьма неплохо. Для начала можно попробовать соорудить «модель» на 80 метров.
Для начала рассмотрим смоделированные компьютером диаграммы направленности в вертикальной (рис.1) и горизонтальной (рис.2) плоскостях и графики зависимости подавления заднего лепестка (рис.3) и усиления (рис.4) от частоты:
— ширина главного лепестка в горизонтальной плоскости по уровню -3 дБ - 136 градусов;
— ширина главного лепестка в вертикальной плоскости по уровню -3 дБ - от 6 до 54 градусов (с максимумом 20 градусов);
— подавление заднего лепестка: на частоте 1830 кГц - -22 дБ, на 1845 кГц - -31 дБ, на 1860 кГц - -19 дБ;
— усиление антенны - соответственно 5,3…5,7 дБ.
Указанные параметры моделировались для системы заземления, состоящей из 16 дважды закольцованных (по периметру и посередине) противовесов длиной по 10 м над почвой средней проводимости. В точках питания внешнее кольцо подключено к вбитым в землю двухметровым трубам.
Не правда ли, антенна с такими параметрами очень похожа на полноразмерный трехэлементный «Волновой канал» на высоте 80 м? Впрочем, такое «чудовище» может только присниться.
Проанализируем эти цифры
1. Горизонтальный лепесток в 136 градусов при переключении излучения на противоположное без особых потерь в усилении перекроет большую часть направлений (впрочем, ориентировать антенну по излюбленным азимутам все равно желательно). В условиях RU6BW - это 80/260 градусов.
2. Вертикальный лепесток с одинаковой легкостью будет работать с отражениями на расстояния от сотен до тысяч километров.
3. Усиление в пределах рабочего участка практически не изменяется.
4. Подавление имеет приличные характиристики в участке всего 30 кГц, тем не менее, DX-окно перекрывается. Ниже будет рассмотрен вопрос о способе расширения участка.
Антенна представляет собой систему из двух одинаковых вертикальных полуволновых петлевых вибраторов с активным шунтовым питанием. Для уменьшения высоты и упрощения конструкции верхние углы вибраторов на изоляторах сведены к вершине мачты высотой 25,00 м (в участке 3,75…3,8 МГц высота мачты - 13 м, далее в скобках будут указываться размеры для DX-окна 80-метрового диапазона) и отстоят от нее на 0,20 (0,20) м. Наличие неизолированной металлической мачты указанной длины внутри рамок на параметры антенн не влияет.
Четыре верхних части вибраторов длиной по 25,88 (13,04) м расходятся от мачты под прямыми углами, опускаясь к земле до высоты 6,00 (3,00) м. В этих местах полотно вибратора пропускается сквозь изолятор и, изгибаясь, уходит к точке питания, отстоящей на 10,00 (4,72) м от основания мачты. К изоляторам прикреплены четыре растяжки, служащие как бы продолжениями верхних частей вибраторов, вместе с которыми они крепят вершину мачты (подобно элементам двухдиапа- зонного Inverted Vee). Длина части вибратора от изолятора до точки питания составляет 14,07 (6,08) м (рис.5 и 6).
Рамки выполнены из канатика или биметалла диаметром 3…4 мм.
Два отрезка 75-омного кабеля длиной по 10,00 (4,72) м подключаются к противоположным рамкам и сходятся к основанию мачты. Один конец рамки подключается к системе заземления, второй - к центральному проводнику. Возле мачты оплетки кабелей также заземляются, а между центральными проводниками включается фазосдвигающий конденсатор. Изменение направления излучения производится подключением выхода согласующего устройства к соответствующему концу конденсатора (посредством управляемого из Shack’a реле). Кабель питания от трансивера подключается ко входу согласующего устройства. Схема согласующего устройства может быть любой. На испытанной антенне использовался резонансный автотрансформатор.
Настройка
Весь процесс происходит на земле под мачтой и на операторском столе. При точном изготовлении подбирать длину вибраторов не нужно.
1. Настраиваем трансивер на середину рабочего участка. Включаем вместо фазосдвигающего конденсатора КПЕ с максимальной емкостью 1000 пФ. На входе согласующего устройства устанавливаем КСВ-метр, рассчитанный на измерения в линиях с сопротивлением применяемого кабеля (можно согласовать как 50, так и 75-омный коаксиал). Устанавливаем фазосдвигающий КПЕ в среднее положение.
2. В случае применения резонансного автотрансформатора, настраиваем согласующее устройство по минимуму КСВ подбором точки отвода контура и параллельной емкости. Желательно предварительно согласовать активную нагрузку с сопротивлением используемого кабеля, и в дальнейшем настройку не изменять.
3. Следующий этап - установка фазового сдвига. Запускаем в нескольких сотнях метров в направлении, перпендикулярном плоскости рамок, маяк с вертикально поляризованной антенной. Автор использовал каарцевый генератор на 1845 кГц с усилителем на КТ922, нагруженный на оплетку кабеля снижения TV-антенны, расположенный в полутора километрах от RU6BW. В крайнем случае, настраиваем трансивер на работающую станцию, расположенную в створе рамок, поближе к середине рабочего участка. Включаем противоположную рамку (можно ориентироваться по падению уровня сигнала) и настраиваем КПЕ по максимальному подавлению сигнала маяка.
4. Повторяем пункты 2, 3, 4 до получения отношения вперед/назад не менее 4…5 баллов.
5. Если при переключениях сильно изменяется КСВ, значит, допущены ошибки при отрезании антенного полотна, либо вблизи одной из рамок расположены проводники или другие отражатели. После настройки рамок вышеописанные процедуры необходимо повторить.
6. После окончательной настройки можно измерить емкость КПЕ и заменить его на постоянный конденсатор хорошего качества с соответствующей реактивной мощности.
Примечание
Хорошее подавление заднего лепестка, к сожалению, получается в достаточно узкой полосе частот RU6BW применил дистанционное управление вращением фазосдвигающего КПЕ с использованием микроредуктора с электродвигателем. Результат - превосходный. Теперь практически в любой точке диапазона без изменения геометрических размеров антенны стало возможным быстро и достаточно эффективно подавлять сигналы станций, находящихся в заднем секторе шириной около 90 градусов. При желании то же можно делать вручную, но с гораздо меньшими удобствами.
Приведенные компьютерные расчеты после изготовления системы в натуре и эфирной обкатки (TNX RU6BW) полностью подтвердились. Думается, это совсем неплохая альтернатива «Инвентору» при почти таких же затратах.
Тем не менее, хочется добавить следующее.
К сожалению определенная часть радиолюбителей думает, что наличие антенны с описанными параметрами автоматически гарантирует работу, скажем, Украины с Азией в любое время суток (к примеру, в обеденный перерыв). Вынужден разочаровать TOP BAND так назван потому, что это диапазон высшей категории сложности, и для серьезных достижений на нем необходимо многое знать и много работать. Способы получения результатов описаны. Приведенная разработка - лишь один из эффективных вариантов, надеюсь, достаточно доступной конструкции.